如果說時空的交織是個坐標，時尚就是穿插其中的一個個圈，時光流淌，時尚卻總在兜兜轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)間循環(huán)、前行。從每一季趨勢的發(fā)端到形成主流，從預(yù)測到驗證，每個階段都是曾經(jīng)熟悉的某種風(fēng)尚的回歸，也是風(fēng)格間博弈的此消彼長。而在某種意義上曾經(jīng)決定了一個年代時尚走勢的設(shè)計師，甚至是有爭議的設(shè)計師，正是時尚一次次“輪回”的始作俑者。他們極具年代性以及個人風(fēng)格的設(shè)計一次次被當代設(shè)計師借鑒，他們曾經(jīng)的創(chuàng)意甚至成為了如今某個品牌的設(shè)計之魂。
今天小編要給大家盤點一下服裝設(shè)計的一些經(jīng)典元素和細節(jié)，看看它們是如何成為經(jīng)典的。
廓形外套
44年前的3月23日，77歲的西班牙設(shè)計師Cristobal Balenciaga辭世。他曾被尊稱為“設(shè)計師中的設(shè)計師”，他不僅創(chuàng)造了一個時裝品牌，制作了暢銷一時的衣裙，更重要的是他發(fā)明廓形，創(chuàng)造了一些樣式，并成為經(jīng)典。
20世紀50到60年代，Cristobal Balenciaga和Christian Dior定義了高級定制界。而他們卻代表了截然的風(fēng)格。Dior采用復(fù)雜的里層結(jié)構(gòu)突顯女性身材，以束腰裙和傘裙為 50 年代風(fēng)格設(shè)定了標準;但是Cristobal Balenciag的設(shè)計差不多是以“反Dior”的形式出現(xiàn)。他拒絕使用墊肩、或者隱形支架來做衣服，設(shè)計強調(diào)寬松、自然，垂直，不在腰部做過多的裝飾。這也是后來流行的繭型大衣、方形大衣、蓬松夾克、垂背日裝裙、斗牛士式開衫，還有前短后長的孔雀晚禮服的理念來源。
駝色大衣
MaxMara是意大利著名的女裝品牌，她的創(chuàng)始人Archille Maramotti其實是法律系畢業(yè)的，因為他的曾祖母很喜歡高級時裝，然后他在祖母的影響下對高級時裝一片熱誠，投身偉大的時裝行業(yè)，于 1951年創(chuàng)辦了MaxMara。
101801款號大衣是Anne Marie Beretta為MaxMara在1981年設(shè)計的。這是一款由羊毛和羊絨混紡面料的大翻領(lǐng)雙排扣大衣，有類似日本和服般的袖子，簡潔的線條、硬朗的廓形、百搭的色調(diào)讓這件大衣成為經(jīng)典中的經(jīng)典。而意大利式的工匠精神意味著對細節(jié)以及品質(zhì)的執(zhí)著，制造一件大衣需要極其嚴謹細致的工序，37個不同的步驟，耗時168分鐘才能完成。
在這個經(jīng)典的雙排扣大衣的基礎(chǔ)上，Maxmara又發(fā)展出了浴袍大衣Manuela，就是跟上面剪裁基本一致，但沒有扣子，而改用一條腰帶勾勒出女性的曲線。也是如今我們在海報上最常見到的款式。
總之，一件Max Mara的大衣，是永遠不過時的經(jīng)典。20歲、30歲、40歲……你穿到老都可以。Max Mara從一件大衣開始，貫穿了將近半個世紀的時尚圈。
風(fēng)衣
1879年，英國裁縫師Thomas Burberry受牧羊者及農(nóng)夫身上麻質(zhì)罩衫的啟發(fā)，在紗線織成布料前做了防水處理，研發(fā)出一種斜紋防水面料：這樣制作的大衣可擋風(fēng)雨，同時透氣、耐磨、不易撕裂。Thomas Burberry給這種面料命名為gabardine，并用這個名字注冊了商標。1901年，Burberry用Gabardine 布料設(shè)計出第一款風(fēng)衣，被英皇愛德華七世指定為英國軍隊的高級戰(zhàn)服。1912年，Burberry設(shè)計了一款名為Tielocken的防雨風(fēng)衣，帶有遮蔽功能的卡其色、防風(fēng)防水的面料設(shè)計十分適合軍人穿上戰(zhàn)場，因此成為了一戰(zhàn)和二戰(zhàn)的英國士兵的必備單品。接下來的幾十年中，Burberry風(fēng)衣一直保留著經(jīng)典原始的風(fēng)格、版型、和設(shè)計，并從一件陰溝戰(zhàn)壕服轉(zhuǎn)變?yōu)槿騼?yōu)雅風(fēng)度的代表。
A、H型裙
1947年，Dior先生推出他的首個“花冠”系列，這也就是舉世聞名的“NEW LOOK”。從這個系列可以看到他用圓潤的肩線、纖細的腰肢與飽滿的裙擺，勾勒出了女人最美的線條。作為Dior最經(jīng)典的元素，“NEW LOOK”幾乎會出現(xiàn)在每年的Dior高定秀場上。他還提出了裙型的概念，創(chuàng)造了i型裙、a型裙、y型裙。
1955年，Christian Dior從Balenciaga經(jīng)典的三角裙中獲得靈感，創(chuàng)造了A字裙。他把裙子腰部多余的布料裁去，從而使側(cè)面顯現(xiàn)出更貼合身材的腰部線條，同時也保留了裙子在穿著時的寬松感。一開始人們拒絕穿上A字裙，因為它顯然勒得不夠緊，又顯得不夠正式，這讓女性的節(jié)食毫無用武之地。但到了20世紀60年代，人們又急切地想要將身體從捆綁式的服裝中解放出來，A字裙從此一炮走紅。直至今日，A型裙依然隨處可見。
1954年秋，Dior先生發(fā)布了“H型廓形裙”，這組更年輕的造型讓人耳目一新，它的設(shè)計使腰部不需要再受到約束。將女人從無用的細節(jié)中解放。
條紋衫
在法國，條紋衫的數(shù)量比得上長棍面包。條紋衫學(xué)名為“不列顛條紋”(breton stripes)上衣，曾是布列塔尼半島的法國海軍制服，因此常被稱作“�；晟馈薄ⅰ八稚馈�、“布列塔尼上衣”。一個世紀后的今天，它仍是我們衣櫥里一件穿不厭的“must-have”�！安涣蓄崡l紋”衫由棉或羊毛織成，船形領(lǐng)延伸到肩部，條紋則從胸線才開始，一直橫貫到袖子，袖子不短于完整長袖的四分之三長度。不過，盡管名為“不列顛條紋”，條紋衫跟英國最大的交集則在于：為了紀念拿破侖戰(zhàn)爭時期，法國艦隊共計21次打敗英國海軍，當時一件制服標準的“不列顛條紋”衫上，應(yīng)有不多不少、正好 21 道條紋。
1889 年，法國時裝公司 Saint James 開始大批量生產(chǎn)“不列顛條紋”T 恤，條紋衫和條紋恤的流行也逐漸擴散至法國下諾曼底地區(qū)。條紋衫在高級時裝和法國上流社會中占到一席之地，則要感謝一位法國女人——加布里爾·可可·香奈兒。在造訪北法海岸后，這種屬于勞動人民的窄條紋深深吸引了香奈兒。她用單色條紋打造了1917年的度假系列。巴黎城中的潮人也如法炮制，條紋衫外搭西裝外套是法國 1930 年代最時髦的裝扮方式。如今條紋衫還是大家必備的單品之一。
Chanel 1917 年度假系列中，條紋衫和闊腳褲搭配在一起，以新的時裝廓形展示解放女性的態(tài)度
吸煙裝
上世紀60年代末，西方女權(quán)意識覺醒，性解放運動風(fēng)靡歐美國家。伴隨著愈演愈烈的女權(quán)運動，因當年“過于激進”而被Dior開除的圣羅蘭(Yves Saint Laurent)，1966年設(shè)計出時尚界第一套無尾版的燕尾服(女版西服)，在1967年的YSL春夏高定秀場上，他將男裝元素運用到女性服裝里，白襯衫、領(lǐng)結(jié)、黑色禮服套裝、毛呢禮帽，這種帶有獨特男性風(fēng)格的服裝被當時的時尚界稱為“吸煙裝 (Le Smoking) ”。
1967年的那場YSL秀引起了觀眾和顧客的狂熱反響，當季款式幾乎銷售一空。一方面，女人們將吸煙裝當作是性解放運動的入場券;另一方面，圣羅蘭在吸煙裝中也保留了女性的身材特點，修長的鉛筆褲、粗跟高跟鞋、風(fēng)情萬種的毛呢禮帽配上筆挺有型的西裝外套，把女性的剛毅和柔情展現(xiàn)得恰到好處。吸煙裝和其他時尚單品一樣，受著主體顧客觀念意識轉(zhuǎn)變的影響而變化。比如在歐美女權(quán)運動全盛時期的八十年代，吸煙裝由最初注重纖細線條的i字型演變成了更加剛毅強悍的倒三角(注重寬肩和窄褲腳)，到了九十年代，褲腳又變成了寬松舒適的闊腿。
如今，吸煙裝也成為了各路女星的紅毯寵兒。在爭奇斗艷妖孽橫行的年代，一套簡潔帥氣的吸煙裝在那些令人眼花繚亂的華服中絕對是一股清風(fēng)(當然了，這也得看氣場)。
裹身裙
上世紀 70 年代，Diane Von Furstenberg帶著自己做的一箱裹身裙前往紐約，在當時vogue 時裝編輯的鼓勵下，憑借著裹身裙把自己的事業(yè)發(fā)展的如日中天。她一直倡導(dǎo)女性的女人味。的確，裹身裙好像就是為了展示妙曼身材曲線而生，能陪伴你出現(xiàn)在各個場合，并且集舒適優(yōu)雅于一身。在兩年時間內(nèi)，Diane Von Furstenberg的裹身裙賣出去一百萬條，成為了女性獨立解放的象征。全世界的女人都認為，衣櫥里必須要有一條 DVF 裹身裙。
然而DVF的發(fā)展之路并沒有如她的一舉成名一樣的充滿驚喜，經(jīng)歷了公司轉(zhuǎn)讓、離婚、愛情之傷、癌癥等等折磨后，敢想敢做的DVF在46歲站勝病魔之后又卷土重來，1997年，她重組公司，重新推出招牌裹身裙，并再造今日所看到的DVF的輝煌。
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